Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι κάπως ακατάλληλοι να προσεγγίζουν συνεχώς τη λάμπα και να ανάβουν το φως, γι 'αυτό και υπάρχει η επιθυμία να ενεργοποιηθεί ανεξάρτητα ολόκληρη η λάμπα. Ναι, υπάρχουν "έξυπνες" υποδοχές που ελέγχονται μέσω Wi-Fi, υπάρχουν πιο απλά εκείνα για τα οποία μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο απόκρισης, αλλά, φυσικά, μπορείτε πάντα να αγοράσετε ένα dimmer και δεν ανησυχείτε. Αλλά όλα αυτά μπορούν να γίνουν. το κάνετε μόνοι σας (εκτός από τις έξοδοι Wi-Fi), παρόλο που αυτή η επιλογή αφορά, για παράδειγμα, τις λωρίδες LED, καθώς θα υπάρξουν ορισμένες αποχρώσεις κατά τη διαχείριση του σπασίματος στο πρόσωπο του προαναφερθέντος ρυθμιστή. Στην περίπτωσή μας, η φωτεινότητα ανάλογα με τον περιβάλλοντα φωτισμό θα αλλάξει ομαλά.
Απαραίτητα στοιχεία
1., σε αυτή την περίπτωση - Nano, μπορείτε να κάνετε κάτι μικρότερο, για παράδειγμα Micro
2. Ένα φωτοευαίσθητο στοιχείο, εδώ είναι ένας αντιστάτης (18 KOhm) και ένας φωτοαντιστάκτης (έχω ένα SF-2 6A) συνδεδεμένο σε σειρά. Όλα αυτά θα λειτουργήσουν σχεδόν σαν μια αντιστάθμιση συντονισμού.
3. Τρανζίστορ MOSFET, καλύτερο αδύναμο, 55 αμπέρ είναι πάρα πολύ (αν η τρέχουσα κατανάλωση είναι μικρή, τότε δεν απαιτείται ιδιαίτερα ισχυρό τρανζίστορ)
4. Φυσικά, καλώδια. Απαιτείται ένα λεπτό σύρμα για να οδηγηθεί ο "αισθητήρας" πιο κοντά στο παράθυρο, αυτός που είναι παχύτερος συνδέεται με την τροφοδοσία της λάμπας και με την Arduinka (και η ίδια η μονάδα δεν χρειάζεται να κρεμαστεί σε ένα παχύ καλώδιο, καταναλώνει ελάχιστα ούτως ή άλλως)
Συνέλευση Βήμα 1
Το έργο αυτού του είδους αισθητήρα φωτός θα πρέπει να ελέγχεται με καλό τρόπο, διότι προσπάθησα να κάνω τα πάντα όσο το δυνατόν φθηνότερα και ευκολότερα.
Για να το κάνετε, χρειάζεστε αντίσταση και φωτοαντιστάσεων. Συνδέουμε τα σε σειρά, οι ακίδες 5V και GND θα συνδεθούν στην αρχή και στο τέλος, η κεντρική θα συνδεθεί με τη δεδομένη αναλογική επαφή στο firmware, ο αριθμός του θα αλλάξει.
Αν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας τέτοιος αισθητήρας δεν λειτουργεί πολύ καλά, μπορείτε να τον ελέγξετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω κώδικα και την οθόνη θύρας.
Κωδικός για να ελέγξετε αν υπάρχει αμφιβολία:
#define potent_pin 0 // Μέση επαφή ποδιών, 0 αλλαγές σε οποιοδήποτε άλλο ανάλογο
int val;
άκυρη ρύθμιση () {
Serial.begin (9600); // Ενεργοποιήστε την έξοδο στη θύρα στα 9600 baud
}}
void loop () {
val = αναλογικόΔιαβάστε (potent_pin);
val = χάρτης (val, 0, 1023, 0, 100). // 100 μπορεί να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε τιμή έως και 1023 συμπεριλαμβανομένων
val = περιορισμός (val, 0, 100). // 100 αλλαγή στην τιμή που καθορίστηκε παραπάνω, αν αλλάξει
Serial.println (val); // εξόδου στην οθόνη θύρας
καθυστέρηση (30). // καθυστέρηση
}}
Αν οι τιμές εξόδου αλλάξουν, ανάλογα με τον φωτισμό, τότε όλα είναι καλά
Συνέλευση Βήμα 2
Μεγάλη, ο αισθητήρας λειτουργεί. Τώρα είναι η στιγμή να δημιουργηθεί ένας κώδικας για τη δημιουργία ενός σήματος PWM για τον έλεγχο μιας επιτόπιας εργασίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Το PWM σε ελεγκτές ATmega168 / ATmega328 παράγεται μόνο σε 3, 5, 6, 9, 10 και 11 ψηφιακές ακίδες.
Κωδικός 2:
int pwm;
άκυρη ρύθμιση () {
}}
void loop () {
pwm = αναλογικόΔιαβάστε (0);
pwm = χάρτης (pwm, 1023, 0, 0, 255).
pwm = περιορισμός (pwm, 0, 255).
analogWrite (3, pwm-255). // PWM στην τρίτη ψηφιακή
}}
Ο αριθμός 255 μπορεί να αλλάξει στην περιοχή από 0 έως 1023 συμπεριλαμβανομένων και αυτή η τιμή μπορεί να αλλάξει άμεσα εν κινήσει. Όπως μου έδειξε η πρακτική, το μέγιστο 255 είναι η καλύτερη επιλογή, αν λιγότερη - καίγεται πολύ φωτεινή κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν είναι περισσότερο - καίγεται ασθενέστερη όταν χρειάζεται.
Συνέλευση Τελικό
Στην ακίδα 5V και GND, συνδέουμε τις ακραίες επαφές της αντίστασής μας, στο A0 βάζουμε τη μεσαία. Συνδέουμε την πύλη του τρανζίστορ πεδίου-αποτελέσματος στην D3, την πηγή με τη μειωμένη ισχύ από το Arduino και την τροφοδοσία ρεύματος, τις λυχνίες LED στο μείον προς την αποστράγγιση και το συν την ισχύ στο κέρδος της πηγής. Σχηματικά, φαίνεται κάτι τέτοιο:
Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε ένα τρανζίστορ για το πεδίο πεδίου σε ένα θερμαντικό σώμα, εκτός αν, φυσικά, χρησιμοποιείται ισχυρό, αλλά δεν έχει νόημα σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό. Αλλά ένα μακρύ καλώδιο ήταν απαραίτητο για να οδηγήσει τον αισθητήρα σε ένα σημείο όπου το εξωτερικό φως δεν πέφτει, για παράδειγμα, πίσω από ένα λουλούδι ή έξω από ένα παράθυρο κλπ. Συνιστάται να τοποθετηθεί ένας πυκνωτής στην τροφοδοσία ρεύματος και η αποστράγγιση του τρανζίστορ πεδίου-αποτελέσματος, δεν είναι σωστό. Το Arduino μπορεί να τροφοδοτείται όχι από το USB ή από την τροφοδοσία από το τηλέφωνο αλλά από την τροφοδοσία της κασέτας, παρέχοντας τάση 7-15 volt στο GND και το VIN.
Η υπόθεση είναι από το σώμα της θανάτου τροφοδοσίας, όπου έβαλα την παροχή ρεύματος της ταινίας και του Arduino, με ένα συγκολλημένο συνδετήρα. Σχεδόν ταιριάζει στο μέγεθος, αλλά ήταν ήδη συνεχώς σε κασέτα.
Έτσι έκλεισα τον αισθητήρα με το χέρι μου:
Αλλά δεν κρατώ το χέρι μου πάνω του:
Πού μπορεί να γίνει αυτό βολικό;
Αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να σας βοηθήσει με κάθε λεπτή δουλειά όπου χρειάζεστε σταθερό οπίσθιο φωτισμό, για παράδειγμα, εάν έχετε ξεχάσει να ανάψετε το φως, αλλά η κασέτα είναι ενεργοποιημένη. Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση εάν έχετε φυτά κάπου για περαιτέρω φύτευση στο κρεβάτι στον κήπο. Πού είναι να χρησιμοποιήσετε, για να κρίνετε, φυσικά, σε σας.
P.S. Είναι αλήθεια ότι τα χέρια μου είναι στραβά και έχω κολλήσει τα LED λάθος στο κύκλωμα.
#define potent_pin 0 // Μέση επαφή ποδιών, 0 αλλαγές σε οποιοδήποτε άλλο ανάλογο
int val;
άκυρη ρύθμιση () {
Serial.begin (9600); // Ενεργοποιήστε την έξοδο στη θύρα στα 9600 baud
}}
void loop () {
val = αναλογικόΔιαβάστε (potent_pin);
val = χάρτης (val, 0, 1023, 0, 100). // 100 μπορεί να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε τιμή έως και 1023 συμπεριλαμβανομένων
val = περιορισμός (val, 0, 100). // 100 αλλαγή στην τιμή που καθορίστηκε παραπάνω, αν αλλάξει
Serial.println (val); // εξόδου στην οθόνη θύρας
καθυστέρηση (30). // καθυστέρηση
}}
int pwm;
άκυρη ρύθμιση () {
}}
void loop () {
pwm = αναλογικόΔιαβάστε (0);
pwm = χάρτης (pwm, 1023, 0, 0, 255).
pwm = περιορισμός (pwm, 0, 255).
analogWrite (3, pwm-255). // PWM στην τρίτη ψηφιακή
}}Στην ακίδα 5V και GND, συνδέουμε τις ακραίες επαφές της αντίστασής μας, στο A0 βάζουμε τη μεσαία. Συνδέουμε την πύλη του τρανζίστορ πεδίου-αποτελέσματος στην D3, την πηγή με τη μειωμένη ισχύ από το Arduino και την τροφοδοσία ρεύματος, τις λυχνίες LED στο μείον προς την αποστράγγιση και το συν την ισχύ στο κέρδος της πηγής. Σχηματικά, φαίνεται κάτι τέτοιο:
Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε ένα τρανζίστορ για το πεδίο πεδίου σε ένα θερμαντικό σώμα, εκτός αν, φυσικά, χρησιμοποιείται ισχυρό, αλλά δεν έχει νόημα σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό. Αλλά ένα μακρύ καλώδιο ήταν απαραίτητο για να οδηγήσει τον αισθητήρα σε ένα σημείο όπου το εξωτερικό φως δεν πέφτει, για παράδειγμα, πίσω από ένα λουλούδι ή έξω από ένα παράθυρο κλπ. Συνιστάται να τοποθετηθεί ένας πυκνωτής στην τροφοδοσία ρεύματος και η αποστράγγιση του τρανζίστορ πεδίου-αποτελέσματος, δεν είναι σωστό. Το Arduino μπορεί να τροφοδοτείται όχι από το USB ή από την τροφοδοσία από το τηλέφωνο αλλά από την τροφοδοσία της κασέτας, παρέχοντας τάση 7-15 volt στο GND και το VIN.
Η υπόθεση είναι από το σώμα της θανάτου τροφοδοσίας, όπου έβαλα την παροχή ρεύματος της ταινίας και του Arduino, με ένα συγκολλημένο συνδετήρα. Σχεδόν ταιριάζει στο μέγεθος, αλλά ήταν ήδη συνεχώς σε κασέτα.
Έτσι έκλεισα τον αισθητήρα με το χέρι μου:
Αλλά δεν κρατώ το χέρι μου πάνω του:
Πού μπορεί να γίνει αυτό βολικό;
Αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να σας βοηθήσει με κάθε λεπτή δουλειά όπου χρειάζεστε σταθερό οπίσθιο φωτισμό, για παράδειγμα, εάν έχετε ξεχάσει να ανάψετε το φως, αλλά η κασέτα είναι ενεργοποιημένη. Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση εάν έχετε φυτά κάπου για περαιτέρω φύτευση στο κρεβάτι στον κήπο. Πού είναι να χρησιμοποιήσετε, για να κρίνετε, φυσικά, σε σας.
P.S. Είναι αλήθεια ότι τα χέρια μου είναι στραβά και έχω κολλήσει τα LED λάθος στο κύκλωμα.