Γεια σας, αγαπητοί επισκέπτες του ιστότοπου.
Σήμερα ανακαινίζω ένα παλιό σπίτι. Συγκεκριμένα, αποφάσισα να κάνω υποδαπέδια θέρμανση κάτω από ολόκληρο το σπίτι. Αυτό δημιουργεί άνεση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο ισόγειο του κτιρίου. Και στην περίπτωσή μου, αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι αυτό το σπίτι έχει πολύ υψηλά ανώτατα όρια. Η "κλασική" θέρμανση μέσω των θερμαντικών σωμάτων βασίζεται στη μεταφορά - ο θερμασμένος αέρας αναβλύζει, ανακατεύοντας με το κρύο. Ως εκ τούτου, με ένα μεγάλο ύψος οροφής, η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας θέρμανσης μειώνεται - στην πραγματικότητα, για να έχουμε μια άνετη θερμοκρασία κάτω, πρέπει να "θερμαίνουμε" πολύ πιο βαριά κάτω από το ανώτατο όριο. Και η θέρμανση μέσω των έργων δαπέδου, αν και με την αρχή της μεταφοράς, αλλά με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο - σε αντίθεση με τα θερμαντικά σώματα, όπου ο μικρός όγκος ροής μεταφοράς αντισταθμίζεται από την υψηλή θερμοκρασία και ταχύτητα (αναμιγνύεται με κρύο αέρα) , σημαντικά μεγαλύτερες μάζες αέρα, θερμαίνονται όχι τόσο πολύ, αργά να ανεβαίνουν. Ως αποτέλεσμα, δαπανώντας την ίδια ποσότητα θερμότητας, έχουμε μια άνετη θερμοκρασία πολύ χαμηλότερη! Αυτό δημιουργεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
Σε αυτή τη δημοσίευση θέλω να μοιραστώ την εμπειρία μου και όλες τις καλύτερες πρακτικές μου σε αυτό το θέμα.
Κατά κανόνα, υπάρχουν δύο τύποι διαρρύθμισης θέρμανσης δαπέδου - ηλεκτρικό και "νερό".
Το ηλεκτρικό είναι ευκολότερο να εγκατασταθεί και είναι λιγότερο δαπανηρό. Αλλά έχει επίσης σημαντικά μειονεκτήματα - υψηλότερο κόστος για τη μετέπειτα λειτουργία, λιγότερη αξιοπιστία και αντοχή. Επιπλέον, η ρύθμισή του ρυθμίζεται στην επόμενη εγκατάσταση των επίπλων - κάτω από τα έπιπλα, το στοιχείο θέρμανσης μπορεί να υπερθερμανθεί και να αποτύχει. Υπάρχει μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη ότι τα περιγράμματα του υδάτινου δαπέδου δεν μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τα έπιπλα! Αλλά αυτή είναι μια αυταπάτη! Τα κυκλώματα νερού δεν παράγουν θερμότητα! Την φέρνουν μόνο! Στην περιοχή όπου η απομάκρυνση θερμότητας είναι δύσκολη και η θερμοκρασία δαπέδου είναι ίση με τη θερμοκρασία του φορέα θερμότητας, αυτός (φορέας θερμότητας) απλά "δεν θα εγκαταλείψει τη θερμότητα", παίρνοντας περαιτέρω.
Εγώ, όπως νομίζετε ήδη, έχετε καταλάβει, το κάνω ακριβώς "δάπεδα νερού".
Τα δάπεδα στο σπίτι ήταν ξύλινα. Τους έκοψα και έριξα σκληρές επιφάνειες.
Ο σκοπός της ακατέργαστης επίστρωσης είναι η οριοθέτηση της επιφάνειας και η προετοιμασία της για στεγανοποίηση.Μπορείτε να το κάνετε αυτό με συμπιεσμένη άμμο. Αλλά αυτό συνεπάγεται υψηλό κόστος στεγάνωσης! Πράγματι, σε μια ομοιόμορφη επίστρωση, μπορείτε απλά να βάλετε το φθηνότερο πλαστικό φιλμ. Και στην άμμο μπορεί να καταστραφεί στη συνέχεια από τη μάζα του δαπέδου. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο ακριβά είδη στεγάνωσης και να περάσουμε περισσότερο χρόνο και ενέργεια σε αυτό. Ταυτόχρονα, η εξοικονόμηση (μόνο το κόστος του τσιμέντου, επειδή χρησιμοποιούμε άμμο σε κάθε περίπτωση !!) μειώνεται σε τίποτα, ή, αντιθέτως, αποδεικνύεται πιο ακριβό!
Επικεντρωθείτε στο γεγονός ότι απαιτείται στεγανοποίηση σε κάθε περίπτωση!
Ακόμα κι αν όλα είναι πολύ ξηρά και η στάθμη των υπόγειων υδάτων είναι πολύ χαμηλή, μην νομίζετε ότι η στεγανοποίηση μπορεί να παραμεληθεί! Επειδή όταν το πάτωμα θερμαίνεται, σχηματίζεται συμπύκνωση στο σημείο επαφής με το κρύο χώμα !!! Συσσωρευμένη σε θερμομόνωση (και δεν έχει πουθενά να στεγνώσει από εκεί!) Θα ακυρώσει όλες τις ιδιότητές του, και θα ζεσταθεί το χώμα! Και με την πάροδο του χρόνου, το μονωτικό στρώμα θα καταρρεύσει εντελώς κάτω από την επίδραση της υγρασίας.
Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, η στεγανοποίηση είναι απαραίτητη σε οποιαδήποτε περίπτωση!
Ως η ίδια, χρησιμοποίησα το φθηνότερο πλαστικό φιλμ - το λεγόμενο "δευτερεύον" (κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά). Όλα αυτά θα πλημμυρίσουν με σκυρόδεμα, οπότε δεν πρέπει να φοβάσαι την "μη φιλική του περιβάλλοντος")). Και, σύμφωνα με τους οικολόγους, το πολυαιθυλένιο στο έδαφος, όπου προστατεύεται πλήρως από την υπεριώδη ακτινοβολία, δεν αποσυντίθεται μέχρι διακόσια χρόνια !!! (Αναρωτιέμαι πού πήραν αυτό το σχήμα, αν το ίδιο το υλικό υπάρχει τρεις φορές μικρότερο;)))))) Αλλά παίρνουμε τη λέξη ....)
Έβαλα την ταινία έτσι ώστε οι άκρες να έμπαιναν στους τοίχους (τους εξασφάλιζαν με κόλλα-αφρό). Ξεκίνησε τις αρθρώσεις με μια μεγάλη επικάλυψη και τις κόλλησε προσεκτικά με κολλητική ταινία:
Περνάμε πάνω στο επόμενο στρώμα της πίτας μας!))). Στρώμα θερμικής μόνωσης.
Άκουσα επίσης παρανοήσεις ότι η ισχυρή θερμομόνωση δεν είναι απαραίτητη, επειδή η "θερμότητα ανεβαίνει" και "σε κάθε περίπτωση παραμένει εντός των ορίων του σπιτιού". Ας ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα.
Υπάρχουν μόνο τρεις τρόποι μεταφοράς της θερμικής ενέργειας:
1. Θερμική αγωγιμότητα. (απευθείας μετάδοση επαφής)
2. Ακτινοβολία. (Υπέρυθρη μεταφορά θερμότητας)
3. Μεταφορά. (Μεταφορά θερμότητας από ρεύμα υγρού ή αερίου).
Μόνο η ροή ανεβαίνει !!! Μόνο ένα θερμό ρεύμα υγρού ή αερίου ανεβαίνει! Θερμική αγωγιμότητα και μεταφορά θερμότητας σε όλες τις κατευθύνσεις ομοιόμορφα! Εάν σφίγγετε, για παράδειγμα, μια θερμάστρα ανάμεσα σε δύο πλάκες, τότε η κατώτερη θερμαίνει όχι λιγότερο από το ανώτερο !!!
Το ίδιο πράγμα με μια σόμπα θέρμανσης δαπέδου! Αν δεν το κάνουμε καλή θερμομόνωση κάτω από αυτό, θα ζεστάνουμε το έδαφος στο εσωτερικό πιο αποτελεσματικά από τον αέρα στο δωμάτιο! Επειδή το έδαφος έχει περισσότερη θερμική αγωγιμότητα και η διαφορά θερμοκρασίας είναι πιο σημαντική! Και γι 'αυτό θα καίνουμε καύσιμα και θα ξοδεύουμε χρήματα !!!
Για τη θερμομόνωση συνιστάται συνήθως η χρήση αφρώδους πολυστερίνης υψηλής πυκνότητας υψηλής πυκνότητας (EPS).
Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Αυτός ο τύπος μόνωσης χαρακτηρίζεται από υψηλότερη αντοχή στην υγρασία και αντέχει επίσης σε μεγαλύτερη μηχανική καταπόνηση σε σύγκριση με τον συμβατικό αφρό πολυστερίνης (We (Belarus)), σύμφωνα με το STB (ένα σύγχρονο σύνολο προτύπων που υπάρχουν μαζί με GOST), χαρακτηρίζεται ως PPT - θερμομονωτικά ").
Όμως, όπως έδειξε η πρακτική, η ισχύς ενός συμβατικού PPT25 είναι περισσότερο από αρκετή για να το βάλει κάτω από μια επίστρωση (ακόμη και σύμφωνα με τα SNIPs). Έχω ήδη μιλήσει για τη στεγανοποίηση, επομένως, αυτή η ποιότητα δεν παίζει ρόλο ούτε.
Αλλά σε σύγκριση με την εξώθηση, είναι πολύ φθηνότερο! Και όμως - σε αυτό τα μυρμήγκια δεν ήθελε να κανονίσει τα σπίτια τους! ... (Ναι, ναι, αυτό δεν είναι ένα αστείο! Μικρά μυρμήγκια θέλουν πραγματικά να εγκατασταθούν σε εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης!)
Το μόνο πλεονέκτημα του EPPS όταν τοποθετείται κάτω από το δάπεδο είναι ότι έχει ένα "τέταρτο", το οποίο του επιτρέπει να τοποθετείται χωρίς κενά. Αλλά εγώ, για παράδειγμα, λύνω απλά αυτό το πρόβλημα - δεν βάζω ένα παχύ, αλλά δύο λεπτά στρώματα από πολυστυρένιο "με επικάλυψη".
Όπως έδειξε η πρακτική μου, η στρώση PPT πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 mm. (Έκανα ήδη ζεστά δάπεδα και στη συνέχεια έβαλα 50 mm.) Η πλάκα δαπέδου στο υπόγειο, όπως έδειξε το πυρόμετρο, εξακολουθεί να είναι 2-3 βαθμούς θερμότερη όπου το κύκλωμα θέρμανσης βρίσκεται πάνω από αυτό.Και αυτό παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία του αέρα στο δωμάτιο είναι η ίδια παντού. Ίσως το γεγονός ότι χρησιμοποίησα στη συνέχεια ένα στρώμα πολυστυρενίου (χωρίς επικάλυψη) έπαιξε κάποιο ρόλο. Και, ακόμη και στην παραμικρή τραχύτητα της βάσης, δεν θα είναι δυνατόν να αποφευχθούν οι ρωγμές ... Ακριβώς σε περίπτωση που, για να μην θερμανθεί το χώμα, έβαλα αυτή τη φορά 80 mm (30 + 50) .Η πρώτη έβαλα ένα λεπτότερο στρώμα (30 mm)
Στη συνέχεια, σε αυτό - το δεύτερο (50 mm). Το παχύτερο που τοποθετείται στην κορυφή δεν είναι τυχαίο. Ήμουν καθοδηγημένος από το γεγονός ότι στη διαδικασία των επακόλουθων εργασιών, θα έπρεπε να περπατήσω πολύ πάνω σε αυτό.
Δούλευα τα βράδια. Ως εκ τούτου, έχοντας βάλει ένα στρώμα, αφρώδη το κενό μεταξύ του και του τοίχου και αριστερά. Για αύριο αποκόψω τον υπερβολικό αφρό, έβαλα το δεύτερο στρώμα και επίσης αφρώδη την περίμετρο. Ο αφρός στήριξης, που επεκτείνεται, συμπιέζει τον αφρό δυνατά και οι ρωγμές σχεδόν εξαφανίζονται.
Στη συνέχεια, έβαλα ένα άλλο στρώμα στεγανοποίησης - για να αποφευχθεί η διείσδυση της υγρασίας από την επίστρωση.
Θα το εξετάσω λεπτομερέστερα ...
Πρόσφατα (εμείς, μετά από όλα, ζούμε στην εποχή του μάρκετινγκ)), οι "πωλητές" ενθαρρύνονται να πιστεύουν ότι ακριβώς κάτω από την πλάκα θέρμανσης του θερμού δαπέδου, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε ένα υπόστρωμα από αλουμινόχαρτο από αφρώδες πολυαιθυλένιο! της απέδωσε μια σειρά "αναντικατάστατων ιδιοτήτων":
1. Πρόσθετη θερμομόνωση! (Με προσφέρουν να αγοράσω ένα στρώμα πέντε χιλιοστών στην τιμή τριάντα χιλιοστών PPT, που έχει περίπου την ίδια θερμική αγωγιμότητα))))
2. "Το φύλλο αντικατοπτρίζει τη θέρμανση, που συμβάλλει στη σημαντική εξοικονόμηση της θερμικής ενέργειας".
.... Έβαλα εν γνώσει ένα τέτοιο χαμόγελο.)))). Όποιος έχει σπουδάσει στο σχολείο πρέπει να καταλάβει ότι μόνο η ακτινοβολία μπορεί να αντανακλάται! Και η ακτινοβολία είναι δυνατή μόνο σε ένα περιβάλλον που είναι διαφανές σε αυτόν τον τύπο ακτίνων !!!! Ποιο σκυρόδεμα, φυσικά, δεν είναι!)))))
Δεν υπάρχει ακτινοβολία μέσα στο σκυρόδεμα και δεν μπορεί να είναι !!!!! Αυτή είναι μια φάρσα !!!
3. "Ένα στρώμα φύλλων σας επιτρέπει να κατανέμετε ομοιόμορφα τη θερμότητα σε ολόκληρη την περιοχή, εξαιρουμένης της" θερμικής διαμόρφωσης "του δαπέδου ...
Και πάλι, ha ha, μόνο μερικές φορές ήδη!
..... Πρώτον, αυτό το στρώμα είναι τόσο λεπτό ώστε δεν μπορεί με κανένα τρόπο να επηρεάσει τη διανομή της θερμότητας. (Μια στρώση από πυκνό σκυρόδεμα είναι πολύ πιο γρήγορη "θα διαχέει τη θερμότητα από μόνη της, από 0,1 mm αλουμινίου, το οποίο βρίσκεται κάτω, θα το κάνει !!! Δηλαδή, η θερμότητα πρέπει να πέσει, να εξαπλωθεί εκεί και στη συνέχεια να ζεσταθεί ολόκληρη η επίστρωση ομοιόμορφα! )
Δεύτερον, κάθε λεπτό στρώμα μετάλλου (και κυρίως αλουμινίου) σε ένα επιθετικό αλκαλικό περιβάλλον, το οποίο είναι ένα τσιμεντοκονία, αποσυντίθεται αμέσως !!!! Οποιοδήποτε φύλλο γεμάτο με σκυρόδεμα οξειδώνεται σε αυτό και παύει να υπάρχει ήδη κατά τη διάρκεια της στερεοποίησης του !!!!
(Εδώ οι "πωλημένοι" άνθρωποι πήγαιναν πιο μακριά ... Λένε: "Ναι, είναι αλήθεια, αλλά θα μας πληρώσετε περισσότερα χρήματα και θα σας πουλήσουμε το υλικό στο οποίο προστατεύεται το φύλλο από σκυρόδεμα με διαφανές πλαστικό στρώμα!"
Ω ... Αλλά πώς να είναι με αυτό που απωθούν; ))). Πράγματι, από την άποψη της θερμικής αγωγιμότητας (που είναι "πολύ αναγκαία για τη διανομή θερμότητας"), τώρα δεν διαφέρει από το συνηθισμένο πλαστικό φιλμ! )))))
Και τελικά, το πιο σημαντικό πράγμα ... Αυτό δεν είναι καθόλου αλουμίνιο !!! Αυτό το στρώμα δεν κάνει καν ηλεκτρισμό !!! Είναι απλώς "χρώμα για μέταλλο"))))
(Σύντροφοι, διαφωνούμε, μας εξαπατούν!
)Έτσι, στο ρόλο του υποστρώματος για το δάπεδο, χρησιμοποιώ την ίδια συνηθισμένη ταινία.
Έβαλα το ενισχυτικό πλέγμα πάνω στην ταινία. Ειδικοί αποστάτες πρέπει να τοποθετούνται κάτω από αυτό, έτσι ώστε να ανεβαίνει ελαφρώς πάνω από τη βάση και να ταιριάζει απόλυτα στο σκυρόδεμα. Αλλά, δεδομένου ότι θα γεμίσω τον εαυτό μου, θα κουνήσω το πλέγμα στη λύση. Αυτό αρκεί για να πέσει κάτω από ένα παχύ διάλυμα και δεν βυθίζεται στη βάση. (Το γεγονός ότι το πλέγμα πρέπει να βρίσκεται στον πυθμένα της τσιμεντοκονίας οφείλεται στις ιδιότητες του σκυροδέματος Το σκυρόδεμα δεν είναι πρακτικά συμπιεστό αλλά δεν μπορεί να τεντωθεί καθόλου και αμέσως εκτοξεύεται και πρέπει να ενισχυθεί το στρώμα αυτό που τείνει να τεντωθεί όταν το φορτίο εφαρμόζεται από πάνω - ε., στο κάτω μέρος!)
Πολλοί, για να σώσουν, δεν παράγουν ενίσχυση. Μια επίστρωση αυτού του πάχους μπορεί εύκολα να αντέξει τα απαιτούμενα φορτία. Αλλά εγώ, ωστόσο, χρησιμοποιώ ένα πλέγμα. Και αυξάνει τη δύναμη του σφραγίσματος κατά καιρούς και είναι βολικό να στερεωθεί ο σωλήνας σε αυτό.
Απαιτείται ένα στρώμα αποσβεστήρα κατά μήκος της περιμέτρου του δωματίου! Μετά από όλα, η σόμπα θα επεκταθεί, θέρμανση! Συνήθως, όλοι χρησιμοποιούν αφρό πολυπροπυλενίου αφρού. Χρησιμοποιώ ταινίες EPPS πάχους 20 mm:
Τους έκοψα αμέσως στο πλάτος που χρειάζομαι, κόλλησα τον αφρό επάνω στους τοίχους αμέσως στο επίπεδο και με εξυπηρετούν αμέσως ως αποσβεστήρες και με θερμομόνωση από τους εξωτερικούς τοίχους και με επιπλέον φάρους για το δάπεδο:
Μπορείτε να τοποθετήσετε το σωλήνα. Κατά την εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης χρησιμοποιείται ένας σωλήνας από πολυαιθυλένιο με σταυροδεσμούς, μεταλλικό πλαστικό ή κυματοειδείς σωλήνες κατασκευασμένοι από ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα («ανοξείδωτος χάλυβας»). Ο χαλκός δεν συνιστάται επειδή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στη διάβρωση στο σκυρόδεμα. Το πολυπροπυλένιο δεν είναι κατάλληλο για άλλο λόγο - δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο πάτωμα χωρίς αρμούς. Και επειδή έχει πολύ υψηλό συντελεστή θερμικής διαστολής, επεκτείνεται γραμμικά (δεν υπάρχει πουθενά αλλού στο σκυρόδεμα)), θα σπάσει αμέσως τα εξαρτήματα!
Ο διασταυρωμένος σωλήνας πολυαιθυλενίου είναι φθηνότερος από το μέταλλο-πλαστικό. (Δεν πραγματοποίησα κράτηση! Όχι μόνο μεταλλικά πλαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δάπεδα !!! Μόνο μερικοί κατασκευαστές τοποθετούν ορισμένους τύπους των προϊόντων τους ως σωλήνες σχεδιασμένους για χρήση σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης! Και ένας τέτοιος σωλήνας είναι μερικές φορές πιο ακριβός από έναν συμβατικό σχεδιασμένο για "κλασικό" θέρμανση και παροχή νερού!)
Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να δουλέψετε με μέταλλο, λόγω της έλλειψης ελαστικότητας, και μπορεί να λυγίσει σε μικρότερες ακτίνες! Έτσι, επέλεξα την "κλασική έκδοση" - μέταλλο.
Τώρα ας μιλήσουμε για τις μεθόδους στυλ.
Εάν χρησιμοποιείται μισθωμένη εργασία, ο σωλήνας συνδέεται συνήθως με πολυστυρένιο με τα λεγόμενα αγκύρια. (Είναι απλώς πολύ πιο γρήγορο και ευκολότερο για αυτούς να επισυνάψουν έτσι από το να το τραβήξουν με νάιλον δεσμούς με την ενίσχυση, και στη συνέχεια επίσης να κόψουν τους άκρες τους.) Αλλά αυτό είναι μια άλλη περίπτωση όταν το μάρκετινγκ πάει ενάντια στην ποιότητα !!! Δεν καταλαβαίνω το νόημα στο στρώμα στεγανοποίησης, αν στο μέλλον θα τρυπηθεί μέχρι τριάντα φορές ανά τετραγωνικό μέτρο !!! Έτσι, έβαλα το σωλήνα στο ενισχυτικό πλέγμα χρησιμοποιώντας νάιλον καλώδια:
Κατά τον καθορισμό των περιγραμμάτων, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε ορισμένους κανόνες.
1. Το κύκλωμα δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα ορισμένο μήκος (για σωλήνα 16 mm - αυτό είναι 80 μέτρα). Σε γενικές γραμμές, το μικρότερο - το καλύτερο! Επειδή αυτό σημαίνει υψηλότερο ρυθμό ροής του ψυκτικού μέσου (ως αποτέλεσμα, μικρότερη διαφορά θερμοκρασίας) και μείωση του φορτίου στην αντλία. Έτσι, είναι καλύτερα να κατασκευάσετε δύο κυκλώματα των 40 μέτρων το καθένα και να τα συνδέσετε παράλληλα μέσω του συλλέκτη ("χτένα"),
2. Το μήκος των περιγραμμάτων δεν πρέπει να διαφέρει πολύ, διαφορετικά θα είναι δύσκολο να εξισορροπηθεί το σύστημα.
3. Μπορείτε να βάλετε "φίδι" και "σαλιγκάρι". Αλλά, ταυτόχρονα, είναι επιθυμητή η εναλλαγή του σωλήνα ("τροφοδοσία" και "επιστροφή") - αυτό εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη ομοιομορφία θέρμανσης της επίστρωσης.
4. Εάν ο χώρος είναι μεγάλος και είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ραφές κλαπέτων στην πλάκα, ο σωλήνας πρέπει να τοποθετηθεί σε κυματοειδή σωλήνα στη διασταύρωση αυτών των ραφών. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στον τόπο όπου ο σωλήνας εξέρχεται από το σκυρόδεμα.
5. Ο σωλήνας δεν πρέπει να διασχίζει.
6. Δεν πρέπει να υπάρχουν αρμοί στην επίστρωση! Μόνο ένα κομμάτι σωλήνα. (Ένα εξάρτημα που θα εξυπηρετεί για δεκαετίες "στον αέρα" θα σκάσει σε σκυρόδεμα πολύ γρήγορα! Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο σωλήνας συσφίγγεται σε όλες τις πλευρές κατά τη διάρκεια της θερμικής διαστολής μπορεί μόνο να επιμηκύνει, πιέζοντας τα εξαρτήματα!)
Βάζω με τη μέθοδο του διπλού σαλιγκαριού. Κατ 'αρχάς, βάζω το σωλήνα με ένα βήμα δύο φορές μεγαλύτερο και, έχοντας φθάσει στο μέσο του δωματίου, επιστρέφω πίσω ανάμεσα στις στροφές που έχουν τεθεί. Επέλεξα τη μέθοδο "σαλιγκάρι" (γνωστή και ως "σπείρα") με βάση το γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή το κύκλωμα, όπως μου φαίνεται, θα έχει λιγότερη υδροδυναμική αντίσταση, αφού μόνο σε δύο σημεία ο σωλήνας στρέφεται κατά 180 μοίρες. το υπόλοιπο - κατά 90. (Αν το δωμάτιο έχει ορθογώνιο σχήμα, αν είναι τετράγωνο - μόνο σε ένα!). Και στο "φίδι κάθε γύρο - 180 μοίρες.
Προκειμένου να απλουστευθεί η εργασία των μισθωτών εργαζομένων, οι ιδιοκτήτες πρέπει συνήθως να επιβαρύνονται με τεράστιο κόστος υλικών. Κανένας από τους μισθοφόρους δεν θα ασχοληθεί με τη διάταξη με τέτοιο τρόπο ώστε τα περιγράμματα να έχουν ακριβώς το ίδιο μήκος! (Αυτό είναι πολύ, πολύ δύσκολο, ξέρω προσωπικά!).Ως εκ τούτου, έχουν διατυπωθεί "στην πραγματικότητα". Και οι ιδιοκτήτες, κατόπιν αιτήματός τους, αγοράζουν πολύ ακριβούς συλλέκτες εξοπλισμένους με βαλβίδα και μετρητή ροής για κάθε κύκλωμα! (Για παράδειγμα, αγόρασα μια πολλαπλή ανοξείδωτου χάλυβα για τρία κυκλώματα για $ 30. Είναι απλή και εξοπλισμένη μόνο με βαλβίδες τύπου "shut-off"), αλλά με βαλβίδες και μετρητές ροής σε κάθε κύκλωμα, είδα για πώληση $ 120 !!! (Και αυτό είναι έτσι ώστε ONE TIME, κατά την εκκίνηση του συστήματος, τα υδραυλικά θα μπορούσε εύκολα να ισορροπήσει τα περιγράμματα!).
Επιπλέον, με μια τέτοια αναδίπλωση αναπόφευκτα σωλήνα αποβλήτων! Μετά από όλα, ακόμη και ένα κομμάτι σωλήνα, μήκους 20-30 μέτρων, δεν θα χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε αργότερα !!!
Ήρθα με μια πολύ απλή μέθοδο με την οποία μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο μήκος περιγράμματος με ένα σφάλμα (όπως έκανα) +/- 10 cm !!!
Για να το πετύχω αυτό, χρησιμοποιώ ένα μακρύ μετρητή ταινιών και μια σειρά από φθηνότερες clothespins από το κατάστημα με μια σταθερή τιμή!)))
Αφού εκτίμησα προκαταρκτικά τον "γενικό χάρτη διάταξης", αρχικά δεν βάζω τον σωλήνα, αλλά τη ρουλέτα, το τοποθετώ σε clothespins με clothespins.
Το γεγονός είναι ότι οι στροφές και οι στροφές δίνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δεδομένου ότι υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός από αυτά, τότε κάμψη σε σχεδόν ορθή γωνία (που με βοηθά σπιτικό σωλήνα bender), ή κοίλο, σε μια μεγάλη ακτίνα, μπορώ εύκολα να ρίξει / αφαιρέσετε μερικά μέτρα! Φυσικά, αυτό απαιτεί χρόνο, αλλά εξοικονομεί πολύ χρήματα (όπως περιγράφεται παραπάνω). Επιπλέον, έχοντας επιτύχει το μήκος όλων των περιγραμμάτων κάτω από όλα τα δωμάτια ακριβώς σαράντα μέτρα, εντελώς, χωρίς υπολείμματα και απόβλητα, χρησιμοποίησα τρία πηνία σωλήνων. (ακριβώς 200 μέτρα σε έναν κόλπο). Αυτό έδωσε περαιτέρω εξοικονόμηση - όταν αγοράζετε ολόκληρους κόλπους, η τιμή ανά μέτρο είναι πολύ χαμηλότερη από ό, τι μετράται και κόβεται ο σωλήνας!
Αφού βρεθεί η ρουλέτα στον τρόπο με τον οποίο θα βρεθεί ο σωλήνας, σημείω όλες τις στροφές της μεμβράνης με ένα δείκτη και επισημαίνω το μετρητή σε όλες τις γωνίες (έτσι ώστε αργότερα, κατά την τοποθέτηση του σωλήνα, να ελέγξει τη σωστή τοποθέτηση.) Αν κάποιος δεν ξέρει, ένα σχήμα που δείχνει το μήκος του από την αρχή του κόλπου)
Αφαιρούμε το μέτρο ταινιών και αρχίζουμε να τοποθετούμε το σωλήνα. (Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να βγει από τον κόλπο! Ο κόλπος πρέπει να αναπτυχθεί και να μετακινηθεί!):
Η φωτογραφία δεν μεταδίδει, αλλά το βήμα κοντά στα εξωτερικά τοιχώματα είναι 10 εκ. Σε άλλα σημεία - 15 εκ. Όπως δείχνει η πρακτική, ένα τέτοιο βήμα είναι πιο αποδεκτό. Αποφεύγει την "λωρίδα" του δαπέδου με συνολικό πάχος στρώσης 70 mm. (40 mm πάνω από το σωλήνα). Και ένα τέτοιο πάχος του σφραγίσματος είναι ένας καλός συμβιβασμός μεταξύ της ενεργειακής και θερμικής ικανότητας του συστήματος! Εάν το κάνετε πιο παχύ, μια "ανάκληση" για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας θα συμβεί μόνο μετά από λίγες ώρες. Εάν είναι λεπτότερο, θα "ζεσταθεί" ασθενώς και θα κρυώσει γρήγορα.
Μετά το πρώτο περίγραμμα - ένα σπάσιμο καπνού! ))))
Ας προχωρήσουμε περισσότερο!
Όπως μπορείτε να δείτε, αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να επιτύχετε όχι μόνο την ισότητα του μήκους των περιγραμμάτων, αλλά και την ομοιομορφία της διάταξης! Σε αυτό το δωμάτιο, για παράδειγμα, τρία κυκλώματα, ακριβώς σαράντα μέτρα. Και ο σωλήνας είναι ισορροπημένος. Δεν υπάρχουν "κρύες" ζώνες.
Αυτό είναι όλο. Ο σωλήνας τοποθετείται. Μπορείτε να ξεκινήσετε να ρίχνετε.
Ναι, σχεδόν ξέχασα μια στιγμή. Αμέσως μετά την τοποθέτηση του σωλήνα, πρέπει να γεμίσει με νερό υπό πίεση λειτουργίας! Αυτό είναι απαραίτητο για τον έλεγχο της στεγανότητας και έτσι ώστε ο σωλήνας κατά τη διάρκεια της έκχυσης να μην παραμορφώνεται από τη μάζα του σκυροδέματος ή τις μπότες σας))))). Δεδομένου ότι δεν σχεδιάζω να ξεκινήσω το σύστημα φέτος (δεν έχω χρόνο να κάνω όλη την απαιτούμενη εργασία στο δωμάτιο όπου θα τοποθετηθεί ο λέβητας πριν από τον παγετό), δεν έχω ακόμα συνδέσει το σωλήνα με τις χτένες και, αφήνοντας τα άκρα σωλήνων μακρύτερα, τοποθετούσα εξαρτήματα συμπίεσης πάνω τους και βιδώσατε το καθένα σε μια σφαιρική βαλβίδα. Μέσα από ένα I, μέσω ενός σωλήνα, παρέδωσα νερό από ένα αντλιοστάσιο, μέσω άλλου έπνιξα αέρα. Όταν το νερό πήγε χωρίς φυσαλίδες, κλείσαμε σφιχτά και τις δύο βρύσες και μετέφερε τις προσπάθειές μου στο επόμενο κύκλωμα. Αφού τελειώσει η επίστρωση, απλώς κόψω τον σωλήνα στο απαιτούμενο μέγεθος, με τη βοήθεια του συμπιεστή φουσκώ το νερό από τα κυκλώματα (έτσι ώστε να μην παγώνει το χειμώνα) και μετά χρησιμοποιήστε τις βρύσες στο σύστημα παροχής νερού.
Έκανα όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες τα βράδια, μετά την εργασία. Και σχεδίασε το στρώμα το Σάββατο.Αν κάποιος δεν έκανε σίτες, θα σας εξηγήσω - η πλήρωση ενός δωματίου με έκταση 18 τετραγωνικών μέτρων σε πάχος 70 χιλιοστών μόνο είναι πολύ σκληρή και μακρά εργασία !!!! Αρκετά δουλειά για όλη την ημέρα!
Ένα δάπεδο από θερμομονωμένο δάπεδο είναι κατηγορηματικά αδύνατο να συμπληρωθεί σε διάφορα στάδια !!! Μόνο κάθε φορά! Διαφορετικά, όταν ζεσταθεί, κρυώσει, σίγουρα θα σπάσει κατά μήκος αυτού του συνόρου! Και, με αυτό, ο σωλήνας θα σπάσει !!!
Ως εκ τούτου, για να μπορέσω να αντιμετωπιστώ σε μια μέρα, καταλαβαίνω όσο το δυνατόν περισσότερο, τη σωστή ποσότητα υλικών, οδήγησα στο σπίτι ένα καρότσι άμμου, το έριξα στο διάδρομο μπροστά από την πόρτα και στοιβάζω τη σωστή ποσότητα τσαντών τσιμέντου ακριβώς σ 'αυτό το δωμάτιο.
Ο παλιός μπετονιέρα μου, ο οποίος έχει ήδη κατασκευάσει ένα σπίτι για μένα, θα με βοηθήσει στην εργασία.)))) Το έβαλα ακριβώς στο δωμάτιο, φροντίζοντας οι τροχοί και η υποστήριξη να μην πέσουν στον σωλήνα:
Θα αναφερθώ λεπτομερώς στη σύνθεση της λύσης. Όταν χρησιμοποιείτε μισθωμένη εργασία, συνιστάται να κάνετε τη λεγόμενη ημι-ξηρή επίστρωση. Εκτελείται με μια ημιαυτόματη μέθοδο (η λύση παρέχεται από μια αντλία σκυροδέματος από ένα αυτόματο μίξερ), επομένως γίνεται γρήγορα και η εργασία για την κατασκευή της είναι φθηνότερη από την εργασία χύνοντας κλασική επίστρωση με την "υγρή μέθοδο". Επιπλέον, μια ημι-ξηρή επίστρωση πρακτικά δεν συρρικνώνεται και η επιφάνεια της, που παραμένει επίπεδη, μπορεί να είναι μια έτοιμη βάση για την τελική επικάλυψη.
Η συνήθης ("υγρή") επίστρωση μετά τη σκλήρυνση δεν είναι ποτέ ακόμη! Ως εκ τούτου, απαιτεί επιφανειακή εξομάλυνση με αυτοεπιπεδούμενες ενώσεις.
Αλλά αποφάσισα να κάνω τις "υγρές" επιφάνειες, γιατί, καταρχάς, δεν χρειάζεται να πληρώσω για το έργο, και δεύτερον, σε αντίθεση με τις "ημι-ξηρές", έχουν αρκετές φορές μεγαλύτερη πυκνότητα. Και, αν και δεν πρόκειται να οδηγήσω ένα φορτηγό γύρω από τα δωμάτια, αλλά υψηλότερη πυκνότητα και σκληρότητα συμβάλλουν στην αύξηση της θερμικής αγωγιμότητας και της θερμικής ικανότητας! (Η "πέτρα" θερμαίνεται πολύ πιο γρήγορα από την "πορώδη ελαφρόπετρα" και συσσωρεύει περισσότερη θερμότητα.))))
Θα ασχοληθώ με τη σύνθεση της λύσης. Πολλοί, στην κατασκευή του, παραμελούν μια σειρά από πολύ σημαντικά "μικρά πράγματα".
Το πρώτο (και το πιο κοινό) είναι η παραμέληση της ποσότητας και της ποιότητας του νερού. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, καθαρό νερό δεν είναι απαραίτητο (ούτως ή άλλως, ρίχνει στο "βρωμιά", και η περίσσεια δεν βλάπτει - "στεγνώνει"!))))
Πρώτον, οι "λιπαρές" ουσίες μπορούν να διαλυθούν σε βρώμικο, λασπώδες νερό, το οποίο μειώνει σημαντικά το βαθμό του σκυροδέματος (όπως ο πηλός) και δεύτερον (και το πιο σημαντικό!) Το νερό από το διάλυμα δεν στεγνώνει οπουδήποτε! Συνδέεται και παραμένει συνδεδεμένος εκεί. Ως εκ τούτου, η περίσσεια είναι πολύ (πολύ, πολύ)))) μειώνει σημαντικά το εμπορικό σήμα!
Η σωστή αναλογία νερού προς τσιμέντο (M500) είναι 1: 1 κατά βάρος! Αλλά με μια τόσο δύσκολη λύση είναι πολύ δύσκολο όχι μόνο να δουλέψετε - είναι ακόμα δύσκολο να το προετοιμάσετε! Επειδή κολλάει στο μπετονιέρα και περιστρέφεται μαζί του σε ένα κομμάτι!)))) ...
Με την ευκαιρία, η λεπτομερής ανάμειξη της λύσης είναι επίσης ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της ποιότητας της! Στον πυρήνα του, το (τσιμεντοειδές) τσιμέντο είναι "κόλλα για σπόρους άμμου". Και το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο κάθε σπόρος άμμου λιπαίνεται ομοιόμορφα με αυτή την κόλλα !!!
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να προσθέσετε πλαστικοποιητή!
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ένας πλαστικοποιητής έχει ορισμένες "χημικές" ιδιότητες, δίνοντας συγκεκριμένη αντοχή στον παγετό και πυκνότητα. Στην πραγματικότητα, ένας πλαστικοποιητής είναι απλά ένα πολύ αποτελεσματικό "λιπαντικό άμμου". Και όλες οι παραπάνω ιδιότητες επιτυγχάνονται εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουμε την ευκαιρία να ετοιμάσουμε ένα πλαστικό και καλά αναμεμιγμένο διάλυμα χρησιμοποιώντας λιγότερο νερό! (Γι 'αυτό θα είναι υψηλότερου βαθμού και ανθεκτικό στον παγετό).
Επιπλέον, κατά την τοποθέτηση, είναι πολύ πιο εύκολο να σφραγίσει! Με αυξημένη ρευστότητα, συμπυκνώνεται γρήγορα ("κάθεται")!
Διαθέτουμε δύο τύπους τσιμέντου: M500 D0 (χωρίς πρόσθετα) και M500 D20 (περιέχει 20% πρόσθετα). Μια φορά κι έναν καιρό, το 400ο συναντήθηκε πολύ καιρό πριν, αλλά τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχει δει, οπότε ας μιλήσουμε για το "500ο".
Υπάρχει μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη ότι το σκυρόδεμα που παρασκευάζεται στο τσιμέντο D0 είναι ισχυρότερο από το D20. Επομένως, όλοι προσπαθούν να αγοράσουν μόνο "μηδέν".Χωρίς να αναλύουμε, οι άνθρωποι αποδίδουν αυτό στο γεγονός ότι "αραιωμένο δεν είναι απαραίτητο! Μόνο καθαρό!" Αν και είναι ακριβότερο, το σκυρόδεμα θα είναι ισχυρότερο! Και το "Ιδιαίτερα προικισμένο" λέει ότι "μπορείτε να το πασπαλίζετε λιγότερο." Όταν προσπαθείτε να τους εξηγήσετε ότι δεν είναι ισχυρότερος (τελικά, το σημάδι δύναμης και των δύο είναι το ίδιο - M500), παρακινούν τη θέση τους με το γεγονός ότι "γιατί τότε μόνο D0 πηγαίνει στην πλακόστρωση πλακών και μνημείων; !!!"))))
Αυτό είναι αλήθεια. Με την παραγωγή πλακιδίων και μνημείων χρησιμοποιείται μόνο καθαρό τσιμέντο χωρίς πρόσθετα! Αλλά δεν είναι θέμα αντοχής! Και, ακριβώς, στο χρόνο για τον οποίο κερδίζει αυτή την υπολογιζόμενη δύναμη! Το "Zero" σκληραίνει την επόμενη μέρα !!!
Γι 'αυτό, για τις επιφάνειες σκυροδέματος, χρησιμοποιώ πάντα τσιμέντο M500 D20. Είναι φθηνότερο, και η επίστρωση μπορεί να σκουπιστεί την επόμενη μέρα, διορθωμένη με μια σπάτουλα κατά μήκος των τοίχων! Ναι, και σε μια μέρα μπορείτε ακόμα!
Έτσι, αυτή είναι η ποιότητά του σε αυτή την περίπτωση - μόνο προς όφελος! Αλλά, στην κατασκευή πλακιδίων, αντίθετα, κανείς δεν θέλει να κρατήσει τα καλούπια τους γεμάτα για αρκετές ημέρες! ))))
Τώρα για την άμμο. Όπως γνωρίζετε, όσο ισχυρότερα και σκληρότερα είναι τα σπέρματα άμμου - τόσο ισχυρότερη και σκληρότερη είναι η επίστρωση. Τα σκουριά είναι πορώδη, επομένως η άμμος πρέπει να πλένεται αν θέλουμε μια πολύ ισχυρή επίστρωση. Η καλύτερη άμμος λατομεί δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά η άμμος του ποταμού είναι φθηνότερη (η άμμος του ποταμού είναι στρογγυλή και το σκυρόδεμα δεν είναι τόσο δυνατό). Δεν έχουμε μακριά από εδώ το μεγαλύτερο μείγμα άμμου και χαλικιού στην Ευρώπη. Υπάρχει μια επιχείρηση που σπέρνει ASG σε κλάσματα, ξεπλένει και πωλεί άμμο, κοσκινίζοντας διαφορετικά κλάσματα και λιθοτρίμματα. (Δηλαδή, η ASG αποσυναρμολογείται σε κλάσματα!)))).
Πριν από μερικά χρόνια αγόρασα από αυτά την πλυμένη άμμο της υψηλότερης κατηγορίας, καθώς έπρεπε να γεμίσω το πάτωμα πάνω από το υπόγειο και χρειαζόμουν πολύ ισχυρό σκυρόδεμα. Δεδομένου ότι το κόστος μεταφοράς αποτελεί το μερίδιο του λέοντος στην τιμή της άμμου, αγόρασα 10 τόνους ταυτόχρονα. (Αν και χρειαζόμουν ενάμισι χρόνο). Αλλά ενάμισι κανείς δεν είναι τυχερός και πέντε στους δέκα σε μια τιμή διαφέρουν κατά 10-15 τοις εκατό!))). Τότε αποφάσισα να πάρω πολλά - είναι χρήσιμο σε ένα εργοτάξιο. Χρησιμοποιήθηκε τότε, όπως ήταν απαραίτητο, προσεκτικά κάλυψε το υπόλοιπο με μια μεμβράνη, προκειμένου να αποφευχθεί η χτύπημα σκουπιδιών και σπόρων φυτών. Τώρα δούλευα γι 'αυτόν.
Η αναλογία του διαλύματος είναι 1: 3 (τσιμέντο: άμμος). Το νερό, όπως ήδη ειπώθηκε - κατά βάρος τσιμέντου. Πλαστικοποιητής - σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία. Όπως έχει αποδείξει η πρακτική, το σκυρόδεμα από χονδρόκοκκο πλυμένο άμμο με τέτοιες αναλογίες και καλή ανάμιξη είναι ισχυρότερο από τις πέτρες. (Δεν αστειεύομαι, έπρεπε να πετάω μετά από δύο χρόνια το πιάτο που είχα πλημμυρίσει μαζί μου))). Όταν συνάντησα μια πέτρινη εργασία επιταχύνθηκε! Είναι πιο εύκολο να το σπάσετε με ένα διάτρητο από το "μπλε" σκυρόδεμα!))))).
Ένας μίξερ σκυροδέματος βρισκόταν ακριβώς στο δωμάτιό μου. Μέτρησα τα πάντα με κουβάδες (αγόρασα ειδικά τέσσερις ίδιους πλαστικούς κάδους στο φως της κυκλοφορίας)))). Πρώτα έριξε ένα μετρούμενο τμήμα του πλαστικοποιητή μέσα σε ένα κάδο, έπειτα έχυσε μέχρι μισό κουβά νερό από ένα μάνικα. Το έβαλα σε ένα μπετονιέρα, το ανάμιγα και πρόσθεσα ένα πλήρες κουβά από τσιμέντο. ενώ προετοιμάζονταν "γάλα", έχυσε άμμο σε κάδους. Έριξε τρεις κουβάδες με διακοπές, αλλιώς θα "θρυμματιστεί". Όταν η λύση ζυμώθηκε πλήρως (αυτό μπορεί να φανεί από το γεγονός ότι το "δροσερό" σκληρό διάλυμα έδειξε ρευστότητα που δεν ήταν χαρακτηριστική πριν από αυτό!), Το έβγαλε απευθείας στο πάτωμα! Κάτω από το μπετονιέρα.
Ο μίκτης σκυροδέματος "φορτώθηκε" και πάλι (ευτυχώς, οι κάδοι ήταν γεμάτοι ενώ το πρώτο μέρος ήταν στο δρόμο). Και αυτός, με ένα φτυάρι, έφερε τη λύση.
Εργάστηκε σε μπότες από καουτσούκ. Αρχικά, έδωσε την λύση ομοιόμορφα, σε όλο το δωμάτιο, μέχρι να αποκρύψει πλήρως τον σωλήνα. Σε αυτή την περίπτωση, μετά την τοποθέτηση της λύσης, τίναξε το πλέγμα. Η λύση πήρε κάτω από αυτό και πίσω δεν έχασε, ακόμα και αν ασκήσετε πίεση στο πλέγμα με τα πόδια σας.
Αυτό το δωμάτιο, το οποίο βρίσκεται στις φωτογραφίες, ήταν ήδη το τελευταίο. Στην πρώτη, χρησιμοποίησα αποσβεστήρες αφρού κατά μήκος των τοίχων (που αναφέρονται παραπάνω) και σωλήνες προφίλ με ένα τμήμα 40 έως 25 mm ως φάρους. Τους έβαλα σε επιχώματα από το κονίαμα, τα έβαλα με ένα καουτσούκ σφυρί και τράβηξα πάνω τους. Τότε τα έβγαλε και γεμίζουν τα σπήλαια που απομένουν από αυτά .....
Τότε συνειδητοποίησα ότι μπορείτε να κάνετε χωρίς σωλήνες, χρησιμοποιώντας μόνο κομμάτια πολυστυρενίου που τοποθετούνται σε ένα επίπεδο κατά μήκος των τοίχων και ένα τέτοιο επίπεδο:
Και τελικά, ήταν τόσο τεμπέλης που δεν έκανα καθόλου φάρους!))))).Ακόμη και ο αφρός κατά μήκος των τειχών ήταν πολύ τεμπέλης για να κολλήσει στο επίπεδο. Απλά συνδέστε το όπως συνέβη και αυτό είναι όλο.)))). Κατάφερε χωρίς κανένα φάρους.
Όταν ολόκληρος ο σωλήνας ήταν κρυμμένος, άρχισα να βάζω το κονίαμα κατά μήκος των τειχών. Την ίδια στιγμή διανέμονται και συμπιέζονται αφρός τρίφτης έτσι ώστε να ήταν "λίγο υψηλότερο από το αναγκαίο")))) Έτσι, μέσα σε λίγες ώρες, γύρισε όλο το δωμάτιο σε έναν κύκλο. Μέχρι αυτή τη στιγμή, η λύση που έβαλα πρώτα, ήδη κάθισε καλά και άρχισα να το επίπεδο, τρίβοντας το επίπεδο με μια ομαλή περιοχή του επιθυμητού ύψους. Ως "σημείο εκκίνησης" σε ύψος, είχα μια πόρτα, πίσω από την οποία ήταν ήδη έτοιμη μια στρώση, αλλά και το θεμέλιο κάτω από το τζάκι, το οποίο είχα πλημμυρίσει νωρίτερα, χρησίμευσε ως φάρδος.
Η τεχνολογία είναι απλή, αλλά απαιτεί σταθερή τάση στα χέρια (είναι απαραίτητο να διατηρείται πάντα το επίπεδο έτσι ώστε η φούσκα να βρίσκεται ακριβώς στη μέση, ενώ μετακινείται η μάζα του διαλύματος.) Και όχι πάντα (η μάζα) είναι συμμετρικά τοποθετημένη πιο συχνά πρέπει να το μετακινήσετε με ένα άκρο του επιπέδου Έτσι, φορτώνοντας ένα μπετονιέρα, σέρνοντας και γυρίζοντας κάδους με άμμο και τσιμέντο, μπορώ να πω ότι ήταν ξεκούραση!)))).
Έτσι περπάτησα γύρω από την περίμετρο ολόκληρου του δωματίου. Όλα συνέκλιναν. Μετακόμισε το μπετονιέρες στην πόρτα και άρχισε να σφίγγει το υπόλοιπο χώρο. Ήταν ήδη ακόμα ευκολότερο να ευθυγραμμιστεί η μέση. Μετά από όλα, το επίπεδο θα μπορούσε τώρα να φθάσει στις άκρες στις ήδη πλημμυρισμένες περιοχές.
Έτσι, οι φάροι είναι περιττοί))))). Επιπλέον, δεν πρέπει να "φράχτετε" κάποιες σύνθετες κατασκευές από ξύλο.)))) Το μέγιστο (αν δεν υπάρχει απολύτως εμπειρία ή αδύναμοι καρποί), μπορείτε να το κάνετε όπως κάνετε στην πρώτη αίθουσα - βάλτε τους σωλήνες στις κορυφές από μια σκληρή λύση.
Την επόμενη μέρα ήρθα και τακτοποίησα τα ελαττώματα. (Στο σημείο όπου η επίστρωση γειτνιάζει με το τοίχωμα, μερικές φορές υπάρχουν "γεύσεις" που πιέζονται προς τα κάτω στον τοίχο, οι οποίες σχηματίζονται πίσω από το επίπεδο όταν το πιέζετε μέσα στη λύση.Επίσης, στον τόπο όπου τελείωσε η εργασία, το διάλυμα ήταν ήδη κορεσμένο με " είναι στη διαδικασία του εξοπλισμού με υγρασία και συχνά υπάρχουν "πλευρές" που σχημάτιζαν το τέλος του επιπέδου όταν κινούνται.Επίσης, μικρές ατέλειες αποκτώνται μερικές φορές στις γωνίες και στους χώρους όπου οι σωλήνες εξέρχονται.Δεν αξίζει την προσπάθεια και το χρόνο για να ξανακάνετε αν αυτό συνέβη, όπως έγραψα ήδη, η λύση στο τσιμέντο με την προσθήκη σκωρίας Θα της ημέρας είναι όλα σωστά. Απλά κόψτε προσεκτικά όλα τα επιπλέον με μια σπάτουλα και χύνεται διάστρωση του νερού. (Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε γι 'αυτό μετά την εγκατάσταση, θα πρέπει να σφιχτά κοντά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα! Η λύση δεν πρέπει να στεγνώσει!)
Φυσικά, η σόδα έχει ήδη πάψει να είναι τόσο ομαλή όσο φαινόταν χθες. Οι "υγρές" επιφάνειες επικάλυψης δίνουν πάντα ομοιόμορφη συρρίκνωση όταν σκλήρυνε:
Αλλά, εφαρμόζοντας το επίπεδο, δεν έχω βρει κανένα κενό που να απέχει περισσότερο από ενάμιση χιλιοστόμετρα. Και, ως εκ τούτου, πολύ μικρή αυτοεπιπεδούμενη σύνθεση θα πάει!
Για ένα κανονικό πάτωμα, δεν θα το χρησιμοποίησα καθόλου - θα έβαζα ένα υπόστρωμα από αφρώδες πολυαιθυλένιο τριών χιλιοστών κάτω από το έλασμα και θα κρύβωνε όλα τα χτυπήματα! Αλλά εγώ, πιθανότατα, θα βάλω πλαστικό βινυλίου ή πλακιδίου βινυλίου ως την τελική επίστρωση (μέχρι που πραγματικά αποφάσισα σε αυτό). Η πρώτη τοποθετείται χωρίς ένα υπόστρωμα (για τη διεξαγωγή θερμότητας καλά), το δεύτερο είναι κολλημένο σε κόλλα! Έτσι, σε κάθε περίπτωση, χρειάζεστε μια τέλεια επίπεδη επιφάνεια!
Αυτό είναι όλο για τώρα! Σχετικά με τα κυκλώματα σύνδεσης, τους σωλήνες καλωδίωσης, τις αντλίες, τις χτένες και τις μπαταρίες, προφανώς, τότε θα γράψω ξεχωριστή δημοσίευση.
P.S. Σε αυτό το site υπήρχε ένα άρθρο σχετικά με το πώς μπορείτε οικονομικά να κάνετε ενδοδαπέδια θέρμανση. Εκεί, οι άνθρωποι έσωσαν την ύφεση των υλικών και παρακάμπτοντας σημαντικά σημεία! Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση δεν είναι αλήθεια! Δεν υπολογίσω το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο των ορόφων μου, αλλά, διαβάζοντας το άρθρο του, εγώ αυτομάτως παρατηρήσαμε ότι η μόνωση είναι φθηνότερη (και όχι ασθενέστερη), οι σωλήνες είναι φθηνότερες (και μακρύτερες), δεν έχω κόστος για φάρους, Έχω λιγότερα από ένα τρίτο (ταυτόχρονα, το δάπεδο θα είναι λιγότερο αδρανές και η μεταφορά θερμότητας από αυτό περισσότερο).
Πρέπει να εξοικονομήσετε χρήματα για τη βελτίωση των τεχνολογιών, αλλά όχι για τα υλικά!