Καλή υγεία σε όλους. Ένας από τους φίλους μου, ο οποίος ασχολείται με το σχεδιασμό των εορτασμών και των εορτασμών, μου ζήτησε να κάνω μια κόπτη για τον αφρό της, παρόμοια με αυτή που αναφέρθηκε εν συντομία στο άρθρο. Ρολόι παπουτσιών, μόνο που χρειάζεται να κόψει περισσότερες διαστατικές λεπτομέρειες - γράμματα, ψηφία, λουλούδια, καρδιές της αύξησης του μέτρου, οπότε θα πρέπει να είναι φορητός. Προς έκπληξή μου, στον ιστότοπο "" και σε άλλες τοποθεσίες των κυρίων, δεν βρήκα τίποτα κατάλληλο. Βασικά όλα αυτά φωτιστικά έκανα "στο μουντό", όπως θα μπορούσα να κάνω "χέρι-χέρι" (έκανα και ίσως θα το κάνω) για τον εαυτό μου, αλλά στην περίπτωση αυτή ήταν μια τάξη και ειδικά κυρίες. Μην της δώσετε το γυμνό μετασχηματιστή με μια δέσμη καλωδίων, γι 'αυτό αποφάσισα να γεμίσω αυτό το κενό και να φτιάξω τη συσκευή σε μια περισσότερο ή λιγότερο εμφανή μορφή.
Τα κύρια μειονεκτήματα των οικιακών θερμικών κοπτικών αφρών που προσφέρονται στο διαδίκτυο είναι η σύνδεση με έναν μετασχηματιστή βημάτων που βρίσκεται χωριστά, γι 'αυτό και η θέρμανση συνεχίζει. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να γίνει το εργαλείο συμπαγές συνδυάζοντας έναν μετασχηματιστή βηματισμού σε μία θήκη, η οποία πρέπει να ενεργοποιηθεί μόνο για τη διάρκεια της ίδιας της κοπής, και επίσης να προστεθεί ένας διακόπτης ισχύος θέρμανσης. Αυτό που προήλθε από αυτό, και θέλω να πω σε αυτό το άρθρο.
Για να κατασκευάσουμε ένα θερμικό κόπτη, χρειαζόμαστε:
1. Χέρι παζλ (εργαλείο και υλικό)
2. Τρυπάνι ή κατσαβίδι
3. Γυαλιστερό χαρτί
4. Δράπανα ø2,5 ø5 και ø8 mm
5. Βρύσες M3
6. Σίδερο συγκόλλησης, συγκόλληση, ροή
7. Μετασχηματιστής βηματισμού 30 W
8. Μικροδιακόπτης τύπου MP (έχω φούρνο μικροκυμάτων)
9. Διακόπτης ολίσθησης (KVV70-2P3W ή παρόμοιο)
10. Δίοδος (ρεύμα προώθησης τουλάχιστον 5 Α)
11. Υαλοβάμβακας 2 mm.
12. Κόντρα πλακέ 4mm
13. Νίχρωμο σύρμα ø0,3-0,5 mm
14. Επαφές του μαγνητικού εκκινητήρα 2 τεμ
15. Βίδες, παξιμάδια, ροδέλες M3-M5
16. Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα (μήκος προαιρετικό), περικοπές καλωδίων 0,5-1,5 mm2.
Έτσι, άρχισα να "χορεύω από τη σόμπα", πιο συγκεκριμένα από τον μετασχηματιστή. Δεν πήρα μέρος στους υπολογισμούς, περιορίστηκα να επικεντρωθώ στην αρχή «αρκούντως επαρκείς», είναι ακόμα δύσκολο να βρούμε ένα έτοιμο μετασχηματιστή, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να μετακινήσετε ένα κατάλληλο μέγεθος. Θα κάνω μια κράτηση αμέσως - ο μετασχηματιστής το έκανε "γρήγορα", ο πελάτης, παρόλο που δεν έσπευσε, αλλά ζήτησε να το κάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, δεν αποδείχτηκε πως σκόπευε, αλλά "αυτό που μεγάλωσε, τότε μεγάλωσε" ήταν πολύ τεμπέλης για να το επαναλάβει. Όταν επαναλαμβάνετε, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη μου τα "σχολεία" μου.
Για να θερμανθεί ένα σύρμα νοχμόμετρο μήκους 125 mm και διάμετρος 0,3-0,5 mm (αντίσταση 0,7-2 Ohm), θεωρήθηκε επαρκής η δευτερεύουσα τάση περίπου 3V και ρεύμα περίπου 5Α. (Επαναλαμβάνω, όλοι οι υπολογισμοί είναι κατά προσέγγιση, η αντοχή του χρωμίου αυξάνεται όταν θερμαίνεται). Υπήρχε ένας μετασχηματιστής με θωρακισμένο πυρήνα με εμβαδόν διατομής 6 cm, που αντιστοιχεί σε συνολική ισχύ 30 W, η οποία είναι αρκετά αρκετή. Δεν ήμουν πολύ εξειδικευμένος με την επανατύλιξη, δεν μπορούσα να μετρήσω τον αριθμό των στροφών ανά volt - οι εξωτερικές στροφές ήταν κορεσμένες με βερνίκι, έπρεπε απλά να κόψω και να τελειώσω ένα καινούργιο "από το φαλακρό" σύρμα ø 1,5 mm σε "δύο σπειρώματα". Αυτή η μέθοδος περιελίξεων περιελάμβανε μια σταδιακή προσαρμογή της ισχύος, αλλά πήγα πάρα πολύ μακριά με τον αριθμό των στροφών, οπότε έπρεπε απλώς να συνδέσω τα περιελίξεις παράλληλα.
Η διαδικασία αποσυναρμολόγησης-επανατύλιξης-συναρμολόγησης του μετασχηματιστή δεν απογειώθηκε, θεωρώντας ότι ήταν περιττό, έβαλα ακριβώς τη φωτογραφία της ήδη ανατραπείσας.
Η υπόθεση της συσκευής αποφασίστηκε να κατασκευαστεί στην εικόνα και τη μορφή ενός ασύρματου τρυπανιού (κατσαβίδι) εξαιτίας των περισσότερων, κατά τη γνώμη μου, της επιτυχημένης εργονομίας. Περάσαμε τις επιλογές κατασκευής εδώ και πολύ καιρό, από τη συγκόλληση από υαλοβάμβακα με εποξειδική ρητίνη στη χρήση ενός άδειου μπουκαλιού με έναν ψεκαστήρα (έπρεπε να τοποθετήσω το κουμπί τροφοδοσίας). Στο τέλος, αποφάσισε να κάνει το περίβλημα ένα στοίβα "σάντουιτς" από κόντρα πλακέ πάχους 4 mm. Το κόντρα πλακέ επιλέχθηκε ως υλικό λόγω της ευκολίας επεξεργασίας, της συγκόλλησης και της δυνατότητας απλής αποκοπής κοιλοτήτων για διακόπτες διακόπτη. Το κουμπί τροφοδοσίας (σκανδάλη, σκανδάλη, εφαπτόμενη, σας ζητώ να μην βρείτε λάθη με τα ονόματα, στο μέλλον θα το ονομάσω όπως θέλω) όπως αποδείχθηκε, κάνοντας κόντρα πλακέ είναι επίσης πολύ πιο εύκολη.
Με τον προσδιορισμό των διαστάσεων της περίπτωσης, ξανά άρχισε να "χορεύει" από τον μετασχηματιστή, πιο συγκεκριμένα, από την κατασκευή του κουτιού στο οποίο θα τοποθετούσε. Στο φύλλο κόντρα πλακέ, σχεδιάζουμε τις λεπτομέρειες.
Και τότε το είδαμε με ένα συνηθισμένο παζλ (που αργότερα θα γίνει μέρος του προϊόντος).
Θα πρέπει να αποδειχθεί ένα τέτοιο σύνολο μερών που κολλάμε μαζί
Συγκόλληση με μπλε ταινία μέχρι να στεγνώσει η κόλλα. Το μέρος πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί αργότερα ο μετασχηματιστής και η λαβή θα είναι το σημείο εκκίνησης του σχεδιασμού μας.
Οι διαστάσεις της χειρολαβής στην οποία πρέπει να τοποθετηθούν οι διακόπτες διακόπτη καθορίστηκαν από τις διαστάσεις του κιβωτίου μετασχηματιστή, του βραχίονα πασσάλου και τις διαστάσεις της δικής του παλάμης.
Είναι, φυσικά, πιο θηλυκή για μένα, αλλά αυτό δεν είναι κρίσιμο
Πρώτα πρέπει να προσδιορίσετε την θέση εγκατάστασης του διακόπτη, χρησιμοποίησα αυτό το μέρος από ένα παλιό φούρνο μικροκυμάτων. Με βάση τη θέση του διακόπτη, καθορίζουμε το μέγεθος και το εφέ της "σκανδάλης" (καλά, δεν θέλω να ονομάσω αυτό το τμήμα άλλο όνομα)
Χρησιμοποιούμε το τεμαχισμένο τεμάχιο ως πρότυπο για την κατασκευή των μετέπειτα εξαρτημάτων.
Κόβουμε την "σκανδάλη" και τις κοιλότητες για τους διακόπτες των τριών εσωτερικών τμημάτων, οι δύο εξωτερικές θα είναι απλά καλύμματα. Η φωτογραφία είναι δύσκολο να δούμε, αλλά μπορώ να πω ότι η κατεύθυνση των ινών κόντρα πλακέ στα κομμάτια εναλλάσσεται όπως θα έπρεπε σε κόντρα πλακέ πολλαπλών στρωμάτων.
Όταν κόβουμε όλες τις λεπτομέρειες της λαβής, αρχίζουμε να κολλάμε το "σάντουιτς" μας.
Μια δίοδος του τύπου 1N4001 δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη φωτογραφία, αλλά έχει αντικατασταθεί από το καλό, σοβιετικό μας, "χάνει" το KD213A. Η δίοδος είναι συγκολλημένη παράλληλα με τις επαφές του διακλαδιστικού διακόπτη και έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την ισχύ θέρμανσης (δεν έχει σημασία η κατεύθυνση της ενεργοποίησης, το στοιχείο θέρμανσης δεν ενδιαφέρει τι μισό κύκλο είναι), αφού δεν κατάφερα με τις περιελίξεις. Οι επαφές του διπλού διακόπτη ολίσθησης συνδέονται παράλληλα για να αυξάνεται η "απόδοση". Φυσικά, δεν είναι σχεδιασμένα για υψηλά ρεύματα, αλλά η αλλαγή θα γίνει όταν η ισχύς είναι σβηστή, έτσι πρέπει να αντέχουν.
Συνεχίζουμε να κόβουμε τα στρώματα της θήκης, κάνοντας περικοπές για τα καλώδια που πηγαίνουν στο στοιχείο θέρμανσης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Μια πλήρως κολλημένη (αλλά όχι τελείως) χειρολαβή μοιάζει με αυτή
Προκειμένου η "σκανδάλη" να μετακινηθεί ελεύθερα στο περίβλημα, τα πλαϊνά του επίπεδα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με γυαλόχαρτο για να μειωθεί ελαφρά το πάχος του. Επίσης, πριν από τη συναρμολόγηση, οι άκρες υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και οι εμπρόσθιες γωνίες στρογγυλοποιήθηκαν.
Μετά την τελική συναρμολόγηση της λαβής, έτσι ώστε να μην είναι "φραστικό" στο χέρι, να της δώσετε μια "παρουσίαση", αλέστε τις γωνίες με γυαλόχαρτο.
Εγκαθιστάμε τον μετασχηματιστή, περνώντας κάτω από αυτόν τα καλώδια τροφοδοσίας και τα κουμπιά τροφοδοσίας.
Συνδέστε απευθείας τα καλώδια που προέρχονται από τη λαβή στη δευτερεύουσα περιέλιξη (έχει ήδη εγκατασταθεί ένας διακόπτης με δίοδο) και το καλώδιο τροφοδοσίας στο κύριο σώμα μέσω του κουμπιού τροφοδοσίας. Απομονώνουμε τις ενώσεις με θερμική συρρίκνωση.
Για να αποφύγετε να πέσει το καλώδιο τροφοδοσίας από τη θήκη, στερεώνουμε με μπλε ηλεκτρική ταινία ένα πώμα - "κεραίες" καμπυλωμένες από σύρμα αλουμινίου.
Στην τελική του μορφή, η λαβή μοιάζει με αυτό:
Δεν το ζωγράφισα ούτε το βερνίκω, για να αποκλείσω τη δυνατότητα συγκόλλησης της "σκανδάλης" στο σώμα της λαβής.
Τώρα προχωράμε στην οριστικοποίηση των συρραπτικών. Ως μονωτικό, χρησιμοποίησα υαλοβάμβακα πάχους 2 mm.
Στα άκρα του βραχίονα
Βάζουμε δύο οπές 2,5 mm
Στη συνέχεια κόψαμε το σπείρωμα M3 για να στερεώσουμε την πλάκα μόνωσης (όπως αποδείχθηκε αργότερα ήταν αρκετό για να γίνει αυτό μόνο στο ένα άκρο του βραχίονα).
Για να στερεωθεί το σύρμα νούμερου, χρησιμοποιήθηκε μια πλάκα επαφής εισόδου από ένα παλιό ηλεκτρικό μετρητή και μια σταθερή επαφή από ένα μαγνητικό εκκινητή
Δεδομένου ότι ο βραχίονας παγίδας θα χρησιμοποιηθεί ως αγωγός, δεν είναι απαραίτητο να απομονώσετε το άνω άκρο. Ήθελα να βάλω την κορυφαία μονωτική πλάκα για συμμετρική τοποθέτηση, αλλά στη συνέχεια το έκρινα περιττό και χρησιμοποίησα ένα μέρος του ηλεκτρικού μετρητή, το οποίο, με λίγη φινέτσα, λειτούργησε πολύ καλά.
Η κάτω πλάκα επαφής ήταν ήδη εγκατεστημένη, καθοδηγούμενη από τον ανώτερο συνδετήρα, έτσι ώστε το νικρόμετρο να τεντώθηκε σχετικά ομαλά. Δεν έχει σημασία για δουλειά, αλλά δεν ήθελα να φαίνεται στραβό.
Για να συνδέσετε το βραχίονα στη λαβή του βραχίονα, αρκεί να τρυπήσετε μόνο μία τρύπα εκτός από τις υπάρχουσες.
Τα μέρη συνδέονται μεταξύ τους με δύο μπουλόνια M5 με ημικυκλικές κεφαλές spline (ο τύπος του κεφαλιού δεν παίζει ρόλο). Τα περικόχλια και οι κεφαλές μπουλονιών είναι εσοχές στο σώμα της χειρολαβής, για τις οποίες διαμέσου οπών έχουν διατρηθεί ø8 mm. σε βάθος 5 mm.
Συνδέουμε ένα από τα καλώδια που προέρχονται από τη δευτερεύουσα περιέλιξη του μετασχηματιστή κατευθείαν στο βραχίονα χρησιμοποιώντας μια βίδα.
Συνδέστε ένα άλλο στην πλάκα επαφής του μονωτήρα.
Εγκαθιστούμε ένα στοιχείο επεξεργασίας νήματος από νικέλιο με τον ίδιο τρόπο όπως ένα αρχείο παζλ, με τη μόνη διαφορά ότι το σφίγγουμε ανάμεσα σε δύο ροδέλες, κάνοντας μία περιστροφή γύρω από τη βίδα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει ένα μικρό τέντωμα του καλωδίου, αφού το ανιχνευτή όταν είναι θερμαινόμενο είναι πολύ μεγαλύτερο. Το Nichrome χρησιμοποιήθηκε από μια σπείρα που χρησιμοποιείται στις οικιακές συσκευές.
Ως αποτέλεσμα, έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο για την εργασία με πολυστυρένιο.
Προτείνω να εξετάσουμε πώς λειτουργεί το εργαλείο σε ένα σύντομο βίντεο.