Κάποια στιγμή στο βράδυ του φθινοπώρου το φθινόπωρο, έσπαλα στη χώρα (πιθανώς κουρασμένος από τη σύζυγό μου). Ενεργοποίησε το διακόπτη και το φως στο σαλόνι - ένα λαμπρό φλας, και όλοι οι λαμπτήρες (κανονική πυρακτώσεως) καίγονται. Πήγα να ψάξω για ένα πολύμετρο. Bah, έχω 285 V στο δίκτυό μου! Και αν "0" είχαν καεί στον υποσταθμό, όλα τα 380 V θα ήταν δικά μου! Τι θα συμβεί αν δεν απενεργοποιήσω τον διακόπτη και άφησα το ψυγείο ή την τηλεόραση συνδεδεμένη; Στην καλύτερη περίπτωση, θα είχαν καεί. Και έτσι μπορεί να προκύψει πυρκαγιά εξαιτίας βραχυκυκλώματος. Έτσι καθόταν όλη τη βράδυ από το φως των κεριών και έτρωγε τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα που είχαν ζεσταθεί στο Bumblebee (ναι, έχω ακόμα μια τέτοια συσκευή). Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί με κάποιο τρόπο.
Έφτασα στην πόλη την επόμενη μέρα. Ήξερα ότι υπάρχουν συσκευές που κόβουν το δίκτυο με αυξανόμενη τάση. Δεν τους άρεσε με κόστος έως και 6.000 ρούβλια. (η τιμή εξαρτάται από το τι είναι σχεδιασμένο για το τρέχον). Επιπλέον, το ρελέ είναι το στοιχείο εκτέλεσης - το δικό μου ηλεκτρονικά στη χώρα, ενώ θα απενεργοποιήσουν την ενέργεια.
Και αν κάνετε τον εαυτό σας μια τέτοια συσκευή βασισμένη σε ένα υψηλής τάσης τριακ Έτρεξα μέσα από το δίχτυ και βρήκα ένα κατάλληλο συστήματος. Δεν μου άρεσε μόνο ότι το triac KU208G χρησιμοποιήθηκε ως κλειδί. Είναι πολύ ιδιότροπο στην εργασία, και από την άποψη της εξουσίας δεν μου ταιριάζουν. Αποφάσισα να το αντικαταστήσω με το BT 139-800E.127 (είναι φθηνό και αξιόπιστο). Ταυτόχρονα, πρέπει να αλλάξετε το τρανζίστορ ελέγχου στο ST13003 (το οποίο είναι πιο κατάλληλο για τις παραμέτρους) και τη δίοδο zener στο 1N5349BRLG. Η ισχύς αντίστασης R1 πρέπει να αυξηθεί σε 5 W και η δίοδος VD2 πρέπει να αλλάξει σε 1N5408. Στη συνέχεια, μπορείτε να πιέσετε περίπου 10 kW, κάτι που χρειάζομαι.
Το στοιχείο κλειδί είναι το triac VS1, το ηλεκτρόδιο ελέγχου του οποίου τρανζίστορ VT1 τροφοδοτείται με αρνητική τάση. Η αντίσταση R5 χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του ρεύματος. Οι τάσεις αναφοράς και ελέγχου αφαιρούνται από τον παραμετρικό σταθεροποιητή VD1-R1-C1. Σε μια αλυσίδα με αυτή είναι μια δίοδος VD2, η οποία τροφοδοτεί την τάση ελέγχου, η οποία ποικίλλει ανάλογα με την τάση στο δίκτυο.
Όταν η τάση στο δίκτυο (και, κατά συνέπεια, στον διαχωριστή αντίστασης R3-R4-C2) μειώνει το ρεύμα του εκπομπού του τρανζίστορ στο μηδέν, κλείνει το τριακ. Η θετική ανατροφοδότηση, που βασίζεται στην αλυσίδα R7-VD3, παρέχει αξιόπιστη εναλλαγή του τρανζίστορ. Το ρεύμα μέσω της ανατροφοδότησης αθροίζεται με το ρεύμα στην αντίσταση R3, αυξάνοντας την τάση στον διαχωριστή R3-R4-C2. Αυτό απενεργοποιεί αξιόπιστα το τρανζίστορ και, φυσικά, το τριακ.
Η τιμή του αντιστάτη R3 καθορίζει την τάση απενεργοποίησης.Η τιμή του αντιστάτη R7 είναι η διαφορά μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
Για να υποδείξω τον τρόπο λειτουργίας στην είσοδο και στην έξοδο, αποφάσισα να βάλω δύο αλυσίδες LED. Η αλυσίδα εξόδου θα φορτίσει επίσης το triac σε αδράνεια (τότε μπορεί να αποκλειστεί το R6).
Τι χρειάζεται:
1. Σίδερο συγκόλλησης.
2. Ένα σύνολο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων + πίνακα τυπωμένων κυκλωμάτων.
3. Το ψυγείο για το τριακ.
4. Στέγαση για το προϊόν.
5. LATR για τη διαμόρφωση του κυκλώματος.
6. Κατσαβίδι, τσιμπιδάκια, νυστέρι, κόφτες.
7. Το τρυπάνι.
8. Πολύμετρο.
Χωρίς (5-watt αντίσταση R1 και triac VS1) αγόρασα στο κατάστημα "τσιπ και Dip" για 50 ρούβλια. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα ήταν σε απόθεμα. Για να ψύξετε το χρησιμοποιούμενο triac ψύκτρα HS 304-50. Η περιοχή του είναι αρκετή. Ναι, το αγόρασα στο Castorama για 57 ρούβλια. πλαίσιο για την περίπτωση της μελλοντικής συσκευής.
Σχεδίασα ένα τυπωμένο κύκλωμα στο πρόγραμμα Sprint-Layout 6.0.
Εκτύπωσε σε εκτυπωτή inkjet σε απλό καθρέφτη χαρτιού και στη συνέχεια κολλημένος σε ένα κομμάτι από γυαλί, κατάλληλα μεγέθη. Προηγουμένως το fiberglass επεξεργάστηκε με λεπτό γυαλόχαρτο με απορρυπαντικό Seth. Με ένα τρυπάνι Ø1.0 mm, τρυπούσα τρύπες για εξαρτήματα και τεχνολογικές τρύπες και πλύσατε το χαρτί με ζεστό νερό.
Σχεδίασε ένα τυπωμένο κύκλωμα με έναν ειδικό δείκτη. Στη συνέχεια έβαλε το χαρτόνι σε διάλυμα χλωριούχου σιδήρου για μισή ώρα.
Ο χλωρικός σίδηρος δεν ξεπλένεται από τα χέρια, οπότε έκανα ένα είδος στυλό από την ταινία κάλυψης. Η ακετόνη πλύθηκε από το χρώμα. Έχω τρυπήσει τις τεχνολογικές τρύπες στην απαιτούμενη διάμετρο και έβαλα τους αγωγούς του σκάφους με συγκολλητικό σίδερο. Τελείωσα με το διοικητικό συμβούλιο.
Τα ακραία τμήματα της ράβδου γείωσης, όπου υπάρχουν κάθετες οπές με σπείρωμα για τοποθέτηση, ήρθαν ως επαφές. Πριόνισα δύο γωνίες για να διορθώσω την πλάκα στο ψυγείο. Το ψυγείο δεν ταιριάζει κυριολεκτικά σε 2 χιλιοστά στην θήκη. Με ένα τρυπάνι έκοψα από δύο πλευρές στο ράφι. Με επιφάνεια 230 τετραγωνικών μέτρων / χιλιοστόμετρο, αυτό δεν είναι κρίσιμο.
Αφαιρέσαμε τις παλίρροιες από το κάτω μέρος του κιβωτίου τοποθέτησης με ένα τρυπάνι που παρεμπόδισε μόνο.
Έχω τοποθετήσει την πλακέτα στο ψυγείο σε δύο γωνίες, και εγώ υπολογίσω έτσι ώστε οι ενδεικτικές λυχνίες LED να μπορούν να βγουν από το κάλυμμα. Το τριακ είναι τοποθετημένο σε ένα ψυγείο μέσω της πάστας KPT-8. Η βάση 2 του triac συνδέεται με το ψυκτικό παρέμβυσμα, έτσι ώστε η επαφή του ψυγείου με τους επαγωγούς εισόδου / εξόδου να είναι γεμάτη με βραχυκύκλωμα, καθώς και με τους αγωγούς του πίνακα.
Στη συνέχεια συγκολλήθηκαν τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Αντί ενός πυκνωτή 20 μF × 25 V (απλά δεν το έχω), έβαλα δύο 10 μF × 50 V παράλληλα. Συγκόλλησα τις αλυσίδες των δεικτών έτσι ώστε οι λυχνίες LED να εξέλθουν ελαφρώς μέσω των προ-τρυπημένων οπών στο κάλυμμα.
R3 καθορίζει τη μέση τιμή του κατωφλίου προστασίας. Συνδέσαμε το LATR και το πολυμέτρημα και κάναμε μια πιο λεπτή ρύθμιση. Το R5 αντικαταστάθηκε με 10 ohm για τη σταθερότητα του τριακ.
Δεν είχα 28k από 2W R αντίσταση για την αλυσίδα εξόδου με κόκκινο LED. Έβαλα δύο παράλληλα σε 56k ανά 1 βατ. Το κύκλωμα εισόδου με πράσινο LED δεν επηρεάζει τη λειτουργία του κυκλώματος, επομένως δεν εμφανίζεται στο κύκλωμα.
Σε τάση 180-250 V, ανάβουν και οι δύο λυχνίες LED. Όταν η τάση ανέλθει στα 255 V, το triac σβήνει τη φάση (μόνο μία πράσινη λυχνία LED ανάβει). Το triac εφαρμόζει ξανά τη φάση στο φορτίο όταν η τάση πέσει σε επίπεδο περίπου 235-240 V.
Οι διαστάσεις της δομής είναι 60 x 90 x 90 mm. Όλα τα ανοίγματα στο κουτί στήριξης έχουν ανοιχτεί ειδικά για να βελτιώσουν την ψύξη του κυκλώματος. Έμεινε στη συσκευή λίγο περισσότερο από 100 ρούβλια, αλλά αρκετές ημέρες εργασίας. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο!